的艺术享受，一场处处都上档次的服装秀——
当裙摆扬起时，这享受不亚于一出经典电影，而她正享受着让人心跳加速的期待感，一种万物各归其位的妥帖感：不再是嘈杂的大展区中那委屈的展示，这一次有了恰当的舞台，她可以在黑暗中憧憬着，猜测着——这一季，【韵】的新设计，它的re，会是怎样的一种感觉呢？
“hp……”在她身边，有人轻声地说，dy不禁分神送去含笑一瞥：啊，对于第一次看到这系列设计的人来说，眼下想必又是一种完全不同的震撼体验了吧……
☆、第62章2008春夏秀（中）
“hp……”《v》的实习编辑宋雅兰轻声说，她扶了扶眼镜，身子更向前倾，眯起眼以便能看得更清楚——t台上的高光让服装的一切细节在镜头下一览无遗，但也让观众很难凝聚到某个特定焦点，只有留下一个闪闪发光的印象，这对设计师来说当然是好事，高光总能让服装更显高档，但对观众来说就有利有弊了，就像现在，宋雅兰急不可待地想要看到更多细节，即使之后会有高清t台照看，但即使是几天、几小时甚至几十分钟的等待，在此时都显得过于漫长了。
“她真的是国内原装的设计师吗？”她情不自禁，再度喃喃自语——出于习惯，也为了和身边的同伴拉开距离，她半是下意识地用了英语。“我怀疑这里有多少人能意识到这场秀有多难得……”
她并不是在鄙视什么——在第一个系列走完，最后一个模特没入后台的短暂空隙里，宋雅兰忙里偷闲地扫了全场一眼，确认第一排坐着的同行几乎都是她这样的一般编辑，她就知道在场的多数都是土包子了：这么说吧，如果是九十年代，太中国的名字可能连秀场大门都进不了，人家直接就当你是来抄款回去做山寨的，在鄙视链上的地位比zara这种抄袭品牌的都低。
虽然是二者都是侵犯品牌权利，但zara设计师可以隐姓埋名，甚至是找些素人来拍照，都是白人很难去寻根究底，中国这边的看秀客却很好甄别。市场太穷，没什么收益，又有明确的侵权行为，品牌当然不介意明里暗里玩点歧视。现在到了2008年，中国渐渐有钱了，奢侈品市场在发展，品牌对豪客的态度当然也在软化，但歧视却根深蒂固，没那么容易消除，前辈造的孽都是后人在背。可以说中国的时装杂志界，能够随便飞去米兰看秀，就能在蓝血品牌坐到前排——甚至不是第一排的——大概也就只有主编级数的人物了，一般的编辑？写稿靠猜，和一线品牌的秀场和普通人一样遥远，他们见过什么世面？知道什么是好东西？
至于那群国内明星，宋雅兰是直接无视的，明星是奢侈品最好的模特和代言人，推销量的排头兵，但绝大多数明星都不懂时尚也是公认的事实，香港那个徐太太，算是稍微有点idea，在中国已算是时尚i了，实际那水平，放在国外连itgirl都当不了：任何一种时尚的目的，都是让穿着者变得好看，她没达到这条标准，那就只能算是潮人而已，压根带动不了单品销量，当然也就不会受到食物链上层的重视。
如今在座的这些明星，对时尚的概念简直就是灾难，谭玉是动物园女王，周小雅好一点，但对名牌也是堆叠式穿法，她们知道什么？恐怕只觉得台上的衣服过于简单有些乏味吧，这也是一般人对时装秀的看法：单调、莫名其妙、重复、奇装异服……难以欣赏、看不懂是普遍的反馈，宋雅兰也不怪责他们，艺术欣赏是有门槛的，而她就是场内为数不多能迈过这个门槛的人。
小学毕业以后就到美国留学，在纽约她读的是林肯高中，和itgirl做过同学，甚至去过如今大热的《绯闻女孩》女主演queenb的生日派对，上东区的生活过着，宋雅兰怎么没去看过纽约时装周的秀？进入了这个圈子，她就不再是一般中国人，享有不被歧视的高贵特权，一开始和同学去，为的是更好的打入社交圈，后来自己看出兴趣，品牌也习惯多发她一张邀请函，这些邀请函对很多人来说意义非凡，要拿到它难比登天，仿佛是身份的象征，但对于圈子内部的人来说……唔，有了这个身份，要拿到也就很简单了。
在纽约，除了一年两次的时装周以外，要是愿意，365天，天天都能去制衣区看设计，宋雅兰看过太多秀了，多到一眼就能感觉出品牌格调，这是一种形而上学的体验，对美感的捕捉和体会，无法量化，本能而私人的判断。北京时装周大多数秀场，商业化、低俗，个别独立设计师：不知所谓、荒唐又幼稚，少许小秀：贫穷、有点意思……而这所有的秀场适用的都是中国特色的评分——也就是说，如果拿到真正的时尚强国，大多数品牌拿到的分数都将是非常的低，以至于期间的区别已没有任何可以讨论的价值。
s的秀，在审美上是值得一提的，或者说唯一值得一提的也只有审美——当然还有那能把审美完全展现出来的海量金钱，任何一种烧钱的壮举总是天然就带了豪奢气，这给她的秀多添了几分魅力，但也就仅止于此了。整场秀只是一个小女孩发狂的谵梦，因为有钱化成了现实，粗看华美，完成度也高，似是水准作，但其实她的所有单品都不具备讨论价值，若在纽约时装周，被激怒的评论家也许会发出刻薄的讥笑声——没办法，真正搞时尚的人大多都很穷，自然也难免有点愤世嫉俗
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